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A un año del secuestro de Xiuhtetl, las pistas no se han investigado

Este lunes se cumple un año de que desaparecieron al joven chef Xiutetl Abarca Olea y su madre sigue, con sus propios medios, buscando, indagando, relacionando, buscando a alguien que le pueda decir algo, pues la Procuraduría de Guerrero parece no querer aclarar el caso.
Por Paris Martínez
8 de septiembre, 2014
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Foto carrselEste lunes, 8 de septiembre de 2014, se cumple un año desde que el joven chef Xiutetl Abarca Olea, presidente de la Asociación Culinaria de México en Guerrero, fue raptado y desaparecido en la capital de dicho estado, Chilpancinco, y hasta la fecha “las investigaciones no sólo están igual que como en el primer día, sin ningún avance –explica su madre, Sara Olea–, sino que, aún peor, a pesar de que las autoridades catearon una casa de seguridad en donde encontraron objetos que podrían pertenecer a Xiuh, hasta ahora dichos objetos no han sido analizados“.

Hace justamente un año, el 8 de septiembre de 2013, Xiutetl Abarca había viajado de Acapulco –donde reside– hasta Chilpancingo, en donde tenía agendada una reunión con autoridades estatales para buscar apoyos para proyectos de difusión de la cultura gastronómica estatal, pues meses antes había sido nombrado como representante local de la Asociación Culinaria de México.

Xiutetl llegó por la tarde a Chilpancingo, portando unos tenis Puma, color blancos, una maleta de viaje en la que guardaba artículos de aseo personal, así como ropa para cambiarse. Alrededor de las 21:00 horas fue secuestrado. Tres días después, policías ministeriales de Guerrero, apoyados por un contingente militar, cateó una casa de seguridad ubicada en el municipio de Zumpango del Río, en cuyo interior fueron halladas dos fosas excavadas, un hacha, ropa con sangre, así como unos tenis de la misma marca, color, modelo y tamaño que los usados por Xiutetl, además de algunos objetos de aseo que podrían haberle pertenecido.

“Ese cateo se realizó el 12 de septiembre de 2013 –acusa la señora Olea–, pero la Procuraduría de Guerrero no nos notificó de los hallazgos, fueron los militares, dos semanas después, los que nos comentaron que habían realizado ese operativo, y que habían encontrado prendas que coincidían con las que usaba mi hijo cuando fue desaparecido, y sólo en ese momento la Procuraduría estatal reconoció el hallazgo y, a regañadientes, aceptaron mostrarnos los tenis, yo pude compararlos con otro par de zapatos de Xiuh y el desgaste de las suelas es exactamente igual, yo estoy segura de que son los tenis de mi hijo, y por lo tanto sé que mi hijo estuvo en esa casa de seguridad usada por el crimen organizado, pero no puedo tener la absoluta certeza, porque a un año de que se encontraran dichas evidencias, hasta la fecha no han sido analizadas”.

Pero esas no son las únicas irregularidades, según el dicho de la madre: “Los tenis tienen manchas de sangre, igual que otras prendas encontradas en ese lugar, pero la Procuraduría de Guerrero no ha realizado análisis de ADN para saber si esa sangre es de Xiuh… es más, los tenis están arrumbados dentro de una bolsa negra en el área de delitos del fuero común de la Procuraduría del estado, ni siquiera están en el área de Periciales, donde podrían ser analizados.” Por esa razón, explica, la Procuraduría General de la República –que lleva una investigación paralela– ya solicitó que las autoridades de Guerrero les envíen esas evidencias a la Ciudad de México, para que puedan ser sometidas a exámenes científicos, eso fue solicitado el 11 de junio y, hasta la fecha, la Procuraduría guerrerense no los ha enviado… es muy rara la forma en la que han procedido las autoridades de Guerrero en nuestro caso, no sé que está pasando, pero es muy extraña esta situación, cuando hemos ido a consultar el expediente hemos tenido que pelear con los funcionarios, porque de entrada nos niegan el acceso; incluso se negaron a colaborar con el agente del Ministerio Público federal que envió la PGR para revisar las pruebas, no le dieron acceso al expediente, esto es muy raro.”

–Cuando las autoridades estatales, apoyadas por el Ejército, realizaron el cateo a la casa de seguridad de Zumpango, ¿se logró la captura de alguno de sus ocupantes?

–No –responde la señora Olea, con pesadumbre–, no detuvieron absolutamente a nadie, porque mientras supuestamente salía la orden de cateo, alguien les avisó y se fueron. No detuvieron a nadie, la casa está ahí, se supone que era un negocio de herrería, eso es todo lo que hay… las fosas fueron analizadas y no se encontraron restos humanos y luego nada… este lunes se cumple un año de que desaparecieron a Xiuh, y yo sigo por mis propios medios buscando, indagando, relacionando, buscando a alguien que pueda decirme algo, pero la gente en Guerrero no dice nada, aunque sepa… la violencia ha crecido tanto en el estado que la gente, simplemente, no habla…

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El precio de comprar ropa barata: ¿quién paga realmente la cuenta?

Una investigación de la BBC siguió el recorrido de algunas prendas de vestir para analizar cuáles son los verdaderos costos ambientales y sociales que hay detrás de una oferta de ropa tan barata en los mercado mundiales.
8 de agosto, 2019
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Atrás quedó la época en que la gente se compraba ropa cuando recibía el salario una vez al mes o solamente para ocasiones especiales.

La tendencia actual para muchos es comprarse ropa por internet en cualquier momento o “salir de compras” los fines de semana, dado que algunos precios han llegado a niveles increíblemente bajos.

Los británicos, por ejemplo, compran cinco veces más prendas de las que adquirían en la década de los 80, dice Dharshini David, reportera de economía de la BBC.

“Está lleno de vestidos por US$10 o bikinis a poco más de US$1”, dijo de lo que puede encontrarse en tiendas locales.

La globalización permite que la ropa sea producida a bajo costo en zonas remotas, lo que trae como resultado precios más bajos y mayor variedad.

Pero ¿cómo es posible? ¿Y cuál es el costo ambiental de nuestros hábitos de consumo?

Una investigación de BBC Radio 4 hizo un recorrido desde España a Etiopía para examinar cómo el planeta y las personas con escasos recursos económicos terminan pagando la cuenta de nuestra imparable sed por la moda, y cómo podríamos evitarlo.

¿Cómo lo hacen?

La presión sobre las marcas para llevar las tendencias de moda desde las pasarelas hasta los clientes comunes y, al mismo tiempo, repartir ganancias entre los inversores, puede llevar a una guerra comercial para conseguir la fuente más barata.

Es un fenómeno que los críticos califican como “perseguir la aguja”.

La difícil situación de algunos trabajadores que fabrican nuestra ropa se hizo aún más evidente en 2014, cuando 1.138 trabajadores de la confección perdieron la vida en el colapso del complejo textil Rana Plaza, en Bangladesh.

La presión para mejorar las condiciones laborales de estas personas fue inmensa, y arrojó resultados.

Algunos grandes minoristas, como H&M y Converse, comenzaron a publicar listas de sus proveedores y, a veces, de subcontratistas (que pueden llegar a miles) en respuesta a las peticiones globales de mayor transparencia.

¿Son cosa del pasado las fábricas de explotación?

Pero también hubo consecuencias imprevistas a partir de los últimos cambios. Como los salarios aumentaron en Bangladesh, muchas compañías se fueron a otros lugares para mantener bajos los costos.

En Etiopía, por ejemplo, los salarios son en promedio un tercio de los que se pagan en Bangladesh. Los salarios de menos de US$7 por semana son muy habituales.

Hablando bajo condición de anonimato, los trabajadores de una fábrica cerca de la ciudad de Adís Abeba dijeron que ese salario era insuficiente para vivir.

También dijeron que las condiciones laborales -desde baños insalubres hasta el abuso verbal- son intolerables.

Esta situación fue denunciada por el grupo activista del Consorcio de Derechos de los Trabajadores. Penélope Kyritsis, quien escribió el informe, dice que a muchas trabajadoras no les pagaban las horas extra y que hay casos de empleadores que le tocan la barriga a las mujeres para saber si están embarazadas.

Kyritsis asegura que ha habido muy poco avance desde que salió el informe hace unos meses.

Para hacer frente a la competencia, el gobierno de Etiopía destaca los bajos costos laborales como si se tratara de una virtud.

Trabajadoras en fábrica de Etiopía

Getty Images
Un gran número de mujeres se dedica a fabricar ropa en Adís Abeba, Etiopía.

Pero Kyritsis argumenta que la industria de la confección de ese país no puede usar la excusa de que, al menos, está proporcionando un medio de vida donde nadie más podría hacerlo.

“Hay una rotación extremadamente alta, con empleados que dejan los trabajos en el gobierno por otros empleos en sectores informales o en la agricultura”, apunta.

Orsola de Castro cofundó el grupo activista Fashion Revolution a raíz del desastre de Rana Plaza. Su organización está alentando a los clientes a hacer preguntas sobre sus marcas favoritas a través de una campaña de tarjetas postales.

“Hay dos grandes conceptos erróneos sobre la sostenibilidad y la ética: uno es que la culpa la tiene la moda rápida, y esto permite que el sector del lujo quede libre cuando en realidad es toda la industria de la moda etíope la que debe ser cuestionada”, le dice la BBC.

“Y el otro es que la ropa fabricada localmente es ética y sustentable. No lo es”.

¿Qué pasa con el costo ambiental?

Se afirma que la producción textil contribuye más al cambio climático que la aviación y el transporte marítimo juntos.

Y lo cierto es que hay consecuencias en cada etapa del ciclo de vida de una prenda de vestir: abastecimiento, producción, transporte, venta minorista, uso y eliminación.

Para comenzar con los tejidos básicos que se utilizan en la fabricación de una prenda de vestir, no es tan simple como pensar que el problema es el uso del algodón frente a la tela sintética.

El algodón es un cultivo extraordinariamente necesitado de agua.

Como destacó el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en un informe reciente, la fabricación de una sola camisa y un par de jeans puede requerir hasta 20.000 litros de agua.

Llegó a la conclusión de que “sin saberlo, estamos usando el suministro de agua dulce de Asia Central”.

Fábrica de vaqueros

Getty Images
La industria textil contamina más que la aviación y el transporte.

Sin embargo, una camisa de poliéster hecha de plástico virgen tiene una huella de carbono mucho mayor. El transporte de los productos aumenta aún más esa huella y la coloración de las telas puede introducir más contaminantes.

El desprendimiento de fibras microplásticas en las vías fluviales se está convirtiendo en un problema creciente: una sola carga de la lavadora puede liberar cientos de miles de fibras.

Además, un millón de toneladas de ropa se eliminan cada año en Reino Unido, y el 20% de eso termina en un vertedero.

Pero ¿de quién es la responsabilidad de abordar este problema?

¿Qué están haciendo las autoridades?

En Reino Unido, el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes ha hecho 18 recomendaciones sobre el tema: desde gravar con un centavo el precio de un producto para financiar centros de reciclaje, o reducir la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios de reparación de ropa, hasta dar más lecciones de costura en las escuelas.

Hasta el momento, ninguna de estas medidas ha sido puesta en marcha.

Los críticos dicen que si nos tomamos en serio la moda sostenible, el objetivo de la política debería ser persuadirnos de comprar menos. Eso podría necesitar una acción más drástica, tal vez con un impuesto ambiental sobre la ropa.

Pero dado el frágil estado del retail y la importancia del gasto del consumidor para la economía, es difícil imaginar a un político haciendo esa propuesta.

¿Cuánto está ganando realmente la industria?

A medida que aumenta la presión de los consumidores, algunos minoristas están tratando de hacer frente a este desafío.

Zara

LightRocket / Getty Images
Zara se ha comprometido a usar telas 100% sustentables para el año 2025.

Justo en las afueras de la ciudad costera española de A Coruña se encuentra la sede mundial de Inditex. No es un nombre familiar para todos, pero seguro que su principal marca de moda, Zara, lo es.

Lo que comenzó como un pequeño negocio de fabricación textil, es ahora uno de los minoristas más grandes del planeta. Además, Zara cambió la forma en que compramos, al llevar la moda de la pasarela a la calle en solo tres semanas y a precios asequibles.

La cadena se comprometió recientemente a usar telas 100% sostenibles para el año 2025. Por supuesto, no es solo Inditex: son muchas otras las empresas que buscan mejorar sus procesos de fabricación y la forma en que se abastecen.

¿Una técnica de lavado de imagen? Bueno, algunos grandes minoristas al menos parecen estar involucrados en el tema y tomando medidas. Pero en el corazón de su modelo de negocio está la novedad, la idea de convencernos de seguir comprando.

¿Es responsabilidad de las empresas convencernos de comprar menos?

Pablo Isla, de Zara, argumenta que no, que el minorista simplemente responde a los deseos de los consumidores y que esos clientes deben tener la libertad de elección.

¿Qué pasa con los clientes?

Con las protestas contra el cambio climático que ocurren fuera de sus ventanas, los diseñadores emergentes de la universidad London College of Fashion dicen que ellos se suman a las “huelgas de la moda”, prometiendo no gastar dinero durante varios meses o incluso un año.

Dicha acción está creciendo en popularidad, y hay un enfoque cada vez mayor centrado en comprar mejor ropa y en arreglar las prendas rotas.

Uno de los diseñadores, por ejemplo, está haciendo ropa con la multitud de carpas que se usan en tantos festivales de música.

Livia Firth

Getty Images
Livia Firth creó una consultora para ayudar a las empresas de la moda a volverse más sustentables.

Pero puede que no sea suficiente. A medida que la popularidad de las personas influyentes en las redes sociales se ha disparado, también lo han hecho las preocupaciones sobre el impacto que pueden tener en nuestra actitud hacia las compras.

Uno de cada seis influencers admite no volver a usar una prenda de vestir después de mostrarla una vez en redes sociales.

La activista y ecologista Livia Firth ha estado haciendo apariciones en alfombras rojas junto a su esposo Colin para exhibir telas sostenibles, incluyendo bolsos de cuero de piel de pescado.

Incluso lo persuadió para que usara un esmoquin hecho con botellas recicladas. Ella dice que los influencers necesitan cambiar su enfoque, diciendo que “si Kim Kardashian fuera a promover la moda sostenible, yo podría jubilarme”.

Ella compara nuestra relación con la moda con una adicción. Y dado que se pronostica un aumento de la demanda de ropa equivalente a 500.000 millones de camisetas en la próxima década, ella podría tener razón.

Pero lo cierto es que aún nadie ha encontrado la solución.


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https://www.youtube.com/watch?v=o8u_cuNTP8E

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